四月底在昆士蘭省的漢密爾頓島住了五天。這不是我自主設計的假期，女兒一家休假，極力串掇我同行。拉上我給兩個小孩子當保姆，女兒女婿早上睡個懶覺，晚上出外蹓躂，小算盤打得不錯。可對我來說，這並不是純粹的休假。英語對此有個專有名詞，叫做Working Holiday。

漢密爾頓屬於聖靈群島（Whitsunday），七十四個島中，有三個遊客可以入住，白日夢島（Daydream Island）很小，只有一個度假村。希曼島（Hayman Island）以高端酒店著名，今年讓昆士蘭的颶風毀壞的不輕。旅店最多，開發最好，有商業機場的就是漢密爾頓島了。

開發的好，意味著商業氣氛濃厚和自然景觀的破壞。三月份我剛從限制遊客數量，生態保護很好的豪勛爵島回來。九年前陪好朋友在白日夢島住了幾天，也路過漢密爾頓島。這次就專心履行「保姆」的職責吧，畢竟，Working Holiday對自然景色也不能要求過高。

入住的房子里有個帶頂的大陽台，一年四季溫度適中，所以餐桌就擺在外邊。早餐時能巧遇天邊的彩虹，晚飯時能看到海灣的日落，島上的旅館全都建在陡坡上，面朝大海，春暖花開。不請自來的鳳頭大鸚鵡，老是想和我們共進晚餐或者早餐，眼巴巴的看著那些食物。讓你真不好意思獨享，孩子們也躍躍欲試的接近。上網查了一下什麼食物適合它們，答案是蘋果梨之類的。

鸚鵡們大都守規矩，用一個爪子拿著，仔細的吃完，把皮扔掉，也有的比較挑食，對蘋果不屑一顧，只對一種無鹽的烤花生米感興趣。那年在白日夢島，有一天出門沒把陽台的門關上，鸚鵡們大搖大擺的進來，把吧台上的小包乾果的包裝袋撕開，正美美的享用，我們返回撞上，朋友一下子笑的蹲在了地上。

島上的路修的很平整，地勢起伏很大，出趟門和爬山一樣，所以大家都租用島上特有的電瓶車。出外吃飯，海濱游泳，去唯一的小超市，都是開著電瓶車，車能開到一個叫一棵樹的觀景點，能看到島上兩個海灣，近處的棕櫚樹和和遠處島上層層疊疊的山巒。一副亞熱帶的優美風景畫，讓人開始明白這裡成為旅遊熱點的原因。

來島五天，一半時間在下雨，第三天放晴。女兒一家去白天堂海灘。我上次去過，就有了自己的半天假期，一大早起來去了島上有徒步線路的一邊。剛到島上的制高點，就看到了異常清晰的雙彩虹。三百六十度，極目楚天舒。密密的叢林和散落其間的建築，藍綠相間的清澈海水，輕拍著純凈的沙灘，海上或遠或近的幾個島嶼，形狀各異。剛剛醒來的海島，尚無人跡的喧鬧，新鮮而又恬靜。

一口氣走了五個半小時，攀上了三個觀景點，下到了一個綠水盈盈的棕櫚海灘。步道上不停的和草樹（GrassTree）碰面。早起爬山的有老人，也有孩子。遇到最勇敢的一家子是祖孫三代。媽媽領著一個半大的孩子，爺爺的懷裡抱著個熟睡的嬰兒。下山時走到山根，看見了他們留在路旁的一輛嬰兒車，啞然失笑。漢密爾頓島適合家庭旅遊，此言不虛。面積不大不小，旅店餐飲齊全，海灣和室外泳池鏈接，原始的風景美麗，又離白天堂海灘和大堡礁最近。一站式的遊覽目的地，該有的都有了。

其實，我最終同意當女兒家的跟班，也是有一點自己的想法，去拍下那個心形礁，完成多年的一個願望。還有，去大堡礁浮潛，是一年去幾次也不嫌多的活動。漢密爾頓島正是理想的出發地。

觀光飛機定在周三，是來島後第一個晴天。這種觀光至少要兩人起訂，拉著女兒當了陪同。飛機起飛後不過幾分鐘，她就抓住我的手攥了一下，這是我倆在看到好的演出和景觀時被震撼到的自然反應。母女的握手便是默契：空中俯瞰，是探索這片海域最佳的打開方式。

飛機先是在聖靈群島的上空低飛。那些島嶼，海岬，海灣的獨特形狀，地勢，沙質對海水顏色的神奇影響，從宏觀到細節，一一的展現在眼前。那些早已熟悉了的景色，換了視角，就給人一種全新的觀感。

漢密爾頓島面朝北方，東海岸鮮有。一個叫威廉的人發現了這個特點，在上個世紀八十年代就開始興建旅館，機場。二零零三年，紅酒商人鮑勃全家買下了整座島嶼。島上有一些私人領域一直不對公眾開放。而在空中，我們就可以窺視這隱秘的一角的驚艷。

聖靈群島之中，無人居住的占絕大多數。如果不是俯瞰，我們無法得知，也無法想像：島與島之間的接觸，可以構成五線譜那樣靈動的藝術畫面：沙和水的碰撞，會調出能看得到的和諧旋律：而那些通常標準的弧形海灘，竟可以舞出最勁爆的姿態。

把兩張沙灘與水的照片在電腦上測試，微調一下色溫和色差，試圖找到更好的色彩。反覆實驗後最佳的效果是保持原樣。大自然的圖畫，真是「增之一分則太長，減之一分則太短，著粉則太白，施朱則太赤」。

靠著白天堂海灘最近的希爾入口（Hill Inlet）是攝影愛好者趨之若鶩的地方。白沙與綠水相交，分離，再融合，分分秒秒，變化無窮。曲線曼妙，渾然天成。這裡旅館和飯店的牆上，幾乎都有它的大幅照片。當飛機掠過時，飛行員解釋說現在正逢落潮，水的顏色發暗發黑。也許這並不是它最美的一面，不過看到與標準像完全不同的色彩搭配，仍然很興奮，暗綠的海水配白沙，帶著幾分神秘，個性十足。

大堡礁綿長兩千多公里，是宇航員在太空中所見不多的自然奇蹟之一。從低空看，只是一個局部，從看到它的輪廓的那一刻起，一種久違的激動感便充溢全身。那帶著耀眼光芒的巨大圓盤，像是紅日從大洋深處剛剛升起，又似戴著暈光的滿月降落在海面。那壯觀磅礴的氣勢，讓我熱淚盈眶，找不到任何詞語可以形容。

澳洲的大堡礁是人們所指的外礁，通常離岸有相當的距離。小飛機從聖靈島飛過來，需要十五分鐘。一般的快船需要航行兩小時。從凱恩斯出發的船到另一處堡礁，也是差不多的時間到達。遠離海岸，主要的原因是珊瑚蟲不喜歡淡水，所以即便是岸礁的形成，也得遠離大量淡水湧入的海岸。珊瑚蟲還依賴陽光生長，所以堡礁一般也形成於深度五十米之內的淺水之中。

堡礁也叫堤礁，堤是指它像堤壩一樣的形狀。下圖裡獨立的圓形小礁，堤壩有殘缺，形狀就不那麼規則。看上去卻是圓潤，生動活潑，再加上兩邊的長長流蘇，獨特，對稱，和諧這些美的元素就都具備了。連成片的礁群則如一串串寶石項鏈相連，隨意搭配著擺出各種造型，在無邊的大海舞台上，肆意的張揚，燦爛。

珊瑚礁底部的淺綠，周圍海水的淡藍，和礁堤邊緣的褐色並不是相近，相似的色系，在這裡，它們非常和諧搭配著，顯示出艷麗卻不俗，天然貴重的色調。也在提醒著人們，這是上帝的調色板，任何人工合成的顏料，圖畫無法與之相比。

珊瑚礁的形成，是數不清珊瑚蟲的努力，它光鮮的色彩，奇異的造型，是無數個小生命共同努力創造的奇蹟。單個的生命，渺小到我們的肉眼無法看見。它們聯合一致，卻創造出讓宇航員在太空中都能看得到的自然奇蹟，這種偉大的力量讓我們的敬意油然而生。

快到心形礁時，年輕女飛行員告訴我們不必緊張，等她數到五的時候，飛機就會在最恰當的角度。跟隨她的指令，我從遠處就開始拍，漸漸拉近，拍下了滿意的兩三張照片，幾年的心愿得以實現。

心形礁是一九七五年被一名叫約翰的飛行員發現的。四十多年來，它成了世界級的明星，出現在各地的明信片和宣傳海報上，成為遊客，攝影家和求婚者追逐的目標。澳洲政府也嚴格把它保護起來，不允許在附近船隻停留和遊客浮潛。如今，它依然保持著珊瑚天然形成的模樣和色彩，甚至它的褐色堤邊的鑲嵌都那樣勻稱完整，在迷人水色襯托下，在璀璨的大堡礁中，最奪目亮眼。似乎上帝也把這裡當成了他的心靈棲息之地。

第二天，是全家一起乘快船去大堡礁一日游。十年前，我和女兒都不止一次的到大堡礁浮潛過，每次都因為海底的神奇世界忘掉了時間，對這次的近距離接觸自然也是充滿期待。

那天的海水能見度不高，無論做玻璃船觀看。還是浮潛下水，肉眼所見的變化讓人吃驚：大量的珊瑚礁死亡，白化，許多種類的珊瑚，都不再靚麗。魚群的規模也變小，以前看到的那些彩虹般的大魚，藍色的大蚌，都不見了蹤影，用凄涼一詞都不算過分。

由於世界性的氣候問題，大堡礁正以驚人的速度在退化，以最近的十年為甚。這種毀壞很難修補。大堡礁是海洋中的熱帶雨林，百分之二三十的海洋生物要靠它存活。它被毀壞的後果不堪設想。想到空中所見的震撼帶來的反差，想到我們這些欣賞美景的人也都是間接的破壞分子，痛感分外強烈。

正要帶著沮喪的心情結束大堡礁海上之旅時，游輪的喇叭傳來了呼叫：我們遇到了平流瀑布（Horizontal Fall）。這是因為退潮期，珊瑚礁地帶的高處水流倒灌向深海中的奇異現象。遊船靠近停留，船長實地介紹。船上的人一一好奇的跑到船頭仔細觀看。平常我們衡量山脈的高度，都是以海拔為基準。就在海平面這樣零度起伏的地方，卻形成了這樣一個橫放的瀑布。它的規模不是很大，可多數人都是第一次親眼見到。大自然就是這樣，會在不經意間給我們帶來驚喜。

回到艙內，跟著快船顛簸了一天的倆外孫已經進入夢鄉。懵懵懂懂的年紀，無法記住今日海上所見。十年二十年以後，唯願成年的他們在空中還能看到大堡礁和聖靈群島如此妖嬈，壯麗的美景。大自然創造，修復的偉力，人類無法猜測。也許我們能做的，除了低碳生活注意環保，只有獻上謙卑的祈禱。

作者：莉莉