從豪勛爵島回來，女兒詢問觀感，我想起了那兒一個度假村門前的標語，「Lord Howe Island —Just Paradise」 。Paradise的中文是天堂，也有譯成仙境和樂園的。這是存在於虛擬空間的一個名詞，至於那裡的模樣，人們往往會根據自己的已知去揣測和想像。自然，每個人心中的paradise就會千差萬別。好在一個叫亨利的海軍中尉在1788年發現了這個島，一個可以圖示這個詞語準確含義的地方。
豪勛爵島算是小眾旅遊地。提起它的名字，周圍的人多是一臉茫然。這個海島的面積，地理位置，對人數的要求和價格等天然和人為的高門檻，限制了我們凡人的准入資格。
豪勛爵島的長度只有十一公里，最寬處也就是兩公里，窄的地方只有0-3公里。這樣的面積和許多磅礴壯麗，大開大合的山水相較，袖珍的像一盆景，難以引起遊人的關注和熱度。
它孤懸海外，處在澳洲和紐西蘭中間的塔斯曼海上。距離悉尼700公里。島上只有一條供小飛機起降的短跑道，小飛機的飛行時間近兩小時，而駕駛帆船則需要四到五天的時間。
島上常駐居民只有三百六十位。為了保護環境，澳洲政府嚴格限制遊客的數量，同時在島的遊客不能超過四百。也就是說，島上即使滿負荷運轉的日子，總數也不能超過八百人。
可就這方寸之地，卻集中了天地自然的精華，保有著極為豐富的生態系統。遊客來到這裡，除了我們通常觀景的平視以外，還可以像鳥兒一樣俯視大地，像魚兒一樣翔游，看到無比神奇的海底世界。來一場全方位，立體的漫遊，感受這人間仙境的美妙地方。
俯瞰，並不需要去乘坐飛行器，或通過無人機的鏡頭。島上西面是大片的珊瑚礁淺灘，其餘三面全是懸崖，隨便爬上一個觀景點，就可以俯瞰那些漂亮的海灣，形狀奇特的巨礁和浪花盛開在石板上的燦爛。
通往這些觀景點的狹窄小路，只經過簡單的修理。有木板搭成的台階，有夯平或踩平的土路。很多的時候需要手腳並用的攀爬。大部分步道在徒步的級別里是四級，屬於中等偏難的程度。看標識距離似乎不遠，單程大都不到兩公里。可攀爬起來感覺翻倍不止，也許標示的距離是平面直線的長度吧。走了三條中等線路後，沒有膽量再去Mount Gower那條需要嚮導和繩索，難度五級的長線路。
Muttonbird point 那裡有個觀賞Masked Booby（塘鵝的一種）的平台。從一個當地導遊打聽到這個地方，就冒著雨和濕滑的山路爬上了山。這種鳥很大，翅展有一米多。隔得很遠就能聽到它們像鵝一樣的叫聲。因為距離太遠，又沒帶長焦，從照片上看只有一些小白點。不過，它們生活的離岸巨礁，看起來很有氣魄。
這種鳥喜歡生活在這種離岸的懸崖上，澳洲本土很難見到。幸運的是，最後一天的早上，在一個叫Middle Beach不算高的懸崖上，我找到了他們的另一個據點，這次離得略近，算是認清了它們的嘴臉。意外的收穫還有離我很近的兩隻烏燕鷗（SootyTern）開始還奇怪為什麼它見了我不飛，站起來時也沒見地上有蛋。回來查了好久方才明白，這是一隻尚不能飛的幼鳥，長大後腹部，脖子和臉頰就會變成白色。
Malabar Lookout 是全島風景最好的地方。第一次爬上這個觀景點是陰天，兩個多小時的山路，只在下山時，才看到了寥寥三五個人。天氣轉好後，我又在午後又上去了一次。站在懸崖頂部回望：海島南部高聳的雙峰在雲中若隱若現，連接著中段蜿蜒的海灣與叢林，美妙的身姿嫵媚動人。正前方几個散落的小島輪廓分明，植被綠的沁人心脾。下方的礁石板上，湛藍的海水和白色浪花不斷拼出各種造型，很有震撼的視覺效果。到了傍晚時分，夕陽把Ned海灣里的海水塗成了一片金色。
在懸崖頂部轉了一會兒，獨享著廣角中變幻的美景。一轉身和一雙黑亮的圓眼睛目光相碰，一個紅色的巨喙也似乎閃動了一下。慢慢俯下身來平視，低矮的灌木叢里，橫卧著一隻漂亮的白色大鳥。體型有家常母雞那麼大，眼神溫順，身體一動不動，看樣子正在孵窩。
仔細觀察，看到了它尾部的兩根紅色羽翅。在樹枝綠葉中時隱時現，目視約有一尺半長，這是熱帶紅尾鳥。（Red tailed tropical bird) 簡直不敢相信自己的運氣，那天早上和兩個觀鳥者聊天，她倆還說起這種大鳥的神奇，在求偶時會表演倒飛和直飛的特技。可惜只有幸運的少數人才能得以相見。
這奇遇是上天的賜予。按動了幾下快門，我放下了相機，專註的看了一會兒。地上，有一片不小的蛋皮，大鳥的翅膀內有東西在蠕動，過了一會兒，一隻黑色的喙從翅根的羽毛里伸了出來，還打了一個哈欠。看樣子小鳥剛孵出不會超過一兩天。為母則剛，鳥也同樣。保護幼鳥的責任感，讓這隻大鳥一直勇敢的直視著不速之客如我。
回到觀景點的標誌牌旁邊，把這個消息告訴了一對剛爬上山的母女。她們下去看了又返回，說是來過這裡幾次，從來沒有見過這種鳥，而且是這麼近的距離。那位母親連連道謝，感謝我的分享成就了她們旅遊的高光時刻。自己又何嘗不是呢？激動的心跳難以自抑，爬山的疲勞也不翼而飛了。
豪勛爵島的地勢呈月牙形，陸地又多是凸起的山巒峭壁，把西邊的一大片淡綠墨綠相間的淺灘擁在懷中。和周遭的深藍色大海對比鮮明，去過大堡礁的人一看便知，這裡是有珊瑚環礁的淺灘。
從北面的Old Settlement Beach下水，游二十米左右去浮潛，能看到起伏很大的珊瑚礁，成群的熱帶魚。我下水了兩次，沒有見到這裡常見的海龜。不過，這裡處在最南端的珊瑚礁海域，不用乘船就能見到大量的珊瑚礁，成群的熱帶魚和個頭很大的彩虹魚，已經讓人難以置信了。
島上浮潛，潛水，和鯊魚，海龜同游等各種跟團游的項目很豐富。因為離岸的距離短，一般都是兩小時到半天。參加了一個兩小時的浮潛，十分鐘到達，下了三次水，看到了三個珊瑚礁群。回來後意猶未盡，第二天又去了一次。最後的一天報名參加與海龜同游，可惜因為海涌太大取消了。
去浮潛的這些珊瑚礁群一般都是在淺水區，高聳的礁石有時會緊貼著遊人的身體，給人一種下到了海底的感覺。像是變成了一條魚，周圍有大大小小數不清的同伴，它們是那樣的色彩斑斕，身姿曼妙。與魚為伍，在五顏六色，高高低低的珊瑚叢中穿梭，看到藍色巨蚌一張一合的嘴巴，棲息海底，一動不動的電鰻，還有從身邊急匆匆划動著四肢遠去的海龜。這是與我們日常生活截然不同的另一個世界，是一個我們知之甚少，卻無限奇妙的世界。
這次下水帶了吳二的Gopro，新玩意很不聽使喚，水下操作也看不清楚，下了兩次水後，相機也進水罷了工。沒有多記錄水下那些美妙的時刻，比相機的損壞更讓人遺憾。
對於不願意上山下海的遊客來說，單在平地上隨便走走，沿途所見也會讓你目不暇接。木雞（Woodhen）和紅眼斑秧雞（Buff Banded Rail）的幾乎隨處可見。這些人畜無害的小可愛們，在政府和駐島居民的保護下，自由自在的生活成長，木雞數量已從滅絕的邊緣恢復到了正常。
沿著海濱漫步，只聽見鳥兒的叫聲在松林里熙熙攘攘，各式各樣的海燕，鸌，燕鷗等叫不上名字的海鳥多在高枝上棲息孵窩，有一種白燕鷗（White Tern ）願意棲在低枝上，給觀賞者提供了方便。這種海鳥全身雪白，尾巴呈剪刀形。眼睛深邃黑亮，像是被重重的描過眼影。無論顏值還是飛行姿態都美麗典雅，所以它還獲得了一個仙女燕鷗的稱號。
在小賣部的旁邊，一隻還不會飛的白燕鷗就待在這個粗枝上，四天里來回經過，它一直老老實實的等著被喂。旁邊另外一隻看樣子是皮小子，不停的動彈，不知怎樣挪到了一個廣告牌上，在那待了兩晚，又不知了去向。
神聖蘭翠鳥也在海邊常見，這裡食物豐富，它們捕獲一種小蟹，似如探囊取物。所以海邊的礁石上，經常有它們佇立或快速穿梭的身影。
晴朗的傍晚時分，西海岸邊是豪勛爵島最迷人的時刻。環礁淺灣寧靜如鏡，停泊的小船彷彿在夢裡。夕陽給海灣塗上金色，沙上的水灣宛如一面面金色的銅鏡。Gower山和lidgbird 山也終於摘下了它們的頭紗，完整展露了真容。山嵐，樹林，海水，沙灘，海鳥和遊人，都沐浴在橙色的光芒里，一切都那麼安詳，靜謐，美好，正是天堂的完美投射。
Gower和Lidgbird這雙峰海拔雖不到千米，但是地勢陡峭，山頂大部分時間被雲霧籠罩著。給豪勛爵島平添了幾分仙氣。很偶然的，它還會被蘑菇雲蓋頂，蘑菇雲的邊緣平滑清晰，如同一頂質量上好的氈帽。下下圖帶著氈帽的山峰，是我從未見過的奇景，配著水波不興的海面，細膩的沙灘，星星點點的小船，如詩如畫，如夢如幻，恰是豪勛爵島最好的名片。
值得一提的還有島上的人文氣氛。為了環保，他們真是做到了極致。進島有嚴格要求，比如把鞋底的土刷乾淨，包里的渣子抖落徹底。下飛機時，有小狗檢查旅客的包裹。島上的小賣部會借給顧客布袋子，來避免塑料袋子的亂用。沙灘邊上的垃圾桶除了分類嚴格以外，還有一個專放塑料碎片的大桶。我見到兩位年老的女士，頂著炎熱的太陽在沙灘上尋找海浪潮上的細小塑料碎片。本來以為她們是志願者，聊了幾句方知她們只是普通的觀鳥愛好者，度假時決定要拿出一上午來清理海灘，以避免被在這兒孵窩的鳥兒們吃下。
島上的旅館門不上鎖，想上哪兒拔腿就走，不用擔心東西丟失的麻煩。步道旁有住戶放著的水果箱，後邊有個誠實錢箱。Ned海灘有個提供魚食的地方，也是自覺投幣。島上的交通工具以自行車為主，人們見了面親熱的打招呼問好，工作人員開車路過，也會用手勢致意，素不相識的陌生人在這兒都成了一家人。
這裡的漫遊，沒有日常的憂慮和瑣碎的羈絆，一朵野花，一隻蜘蛛，也會給你帶來滿心的歡喜。一個個驚奇的發現，一次次屏住的呼吸，更會讓你對自然與生命發出由衷的禮讚。當你身體里的細胞充滿了新鮮和快樂的氧氣時，潛入清澈透亮的水中，你會覺得是與無數個美人魚在一起暢遊。回到陸地，在溫潤宜人的空氣中，你甚至能看到小仙女們踩著草尖的快樂舞蹈。
作者：莉莉
